一直以为长城起始于山海关，终止于嘉裕关，这个概念在脑海里占据了几十年，直到这一次游览，才发现这其实是个谬误，真正的长城起点应在老龙头。

 早晨六时出发，车在102国道颠波了三个小时，于九时到了老龙头的所在，此地属于河北省秦皇岛市的管辖。这里恰好临海，一座修葺完好的砖城就突现在我的面前。实际上，它作为御敌最前线所用的兵营，其主要功能并非是秦长城的抗御匈奴，而是明长城的防御女真，即后来的清兵。因此，整个城堡里，各种装备设施非常完善。龙武营（即士兵的营房）中，里面布置的是当年战士的集体卧房。虽如今空无一人，但墙上悬挂的刀枪隐隐发出撞击之声。门外，停放着高好几米的巢车（用于侦察）、古代历史题材影片中常见的云梯（攻城用）以及战船，吸引了不少游客倚在边上照相。兵器室里则摆放了许多以前闻所未闻的守城兵器，如塞门刀车、夜叉擂、狼牙拍、砖擂和铁竹节炮等。这说明了中华民族把太多的智慧耗费在抵抗外族的入侵上，想出种种绝妙的防御之法，但山海关的城门一开，所有精忠将士舍身保卫的江山则顿时化为乌有，悲哉！

 走过练功房，印象特别深的是从梁上悬下的沙袋，其形状几乎与现在练拳击用的沙袋完全相同。为了支持生活所需，庞大的后勤设施也是必不可少的。碾房、马厩、水井、粥房和粮仓依次排列，直径达数米的大铁锅静卧着，游人只是一笑而过。将台（指挥台）耸立在平地的显眼之处，有两层高。前面是一片宽阔地带，大有一呼而百应的气概，只是事过境迁，再不见其人，不闻其声。

 相比之下，驻守长官的守备署要豪华得多，占地2300平方米，建筑面积1040平方米。油漆一新的门廊上写就一幅对联：“长剑倚风云龙武雄镇关山情，大旗昭日月舰舸威慑四海宁”，气势磅礴，但我竟觉得是在虚张声势，当腐朽的王朝若疾风卷下的落叶，豪言壮语便只是悲剧谢幕之前的一句台词。在署中，从外到里又细细分为好个几层次：署门、正堂、议事厅和后院等。当然，夫人的绣房是不可或缺的，位于署的最里一层。其实，我更欣赏署里的那幅对联：“匣里宝刀昼夜鸣，城头画角三四声”，颇有些壮志未酬、英雄末路的悲愤心情，从而更有韵味含在联外啊！

 奇怪的是城里还建有精致小巧的海神庙，庙里设有如意钟，敲三下一元钱。庙前有乘黄的铜像，据山海经中记载，其状如狐，背上有两角，乘之寿两千岁。庙中还设有天后宫，即民间传说里护航的妈祖，香烟燎绕之后，谁人还识当年的渔姑？从天后宫北望，海波徐涌，拍打着入海的石城。石城在阳光的俯照之下，正低着头吮吸着粼粼闪光的大海，仿佛龙首。

 从海神庙往北，走上澄海楼，登上数十级台阶，在御碑亭前稍停了之后，便仔细地观看了名将戚继光（当时为蓟镇总兵）所建的屹立水中的石城，未料想到这位在浙、闽各省名声显赫的抗倭将领竟还是该城的创始人之一，到是又增加了见识。下得楼来，便是有名的城中之城—宁海城。该城的城周899米，高8米，厚4米，1900年遭八国联军毁之一炬，1992年重修，原为明朝天启2年由名将孙承忠而建。楼下还有一大殿，殿里供奉有当年负责守卫的历任将领塑像，除上面提到的戚、孙二人外，还有熊廷弼、袁崇焕等，尤其是袁崇焕，曾在辽东与清兵周旋多年，击毙努尔哈赤，战功赫赫，仅一纸谗言便使这一代名帅倾刻命丧黄泉。在封建时代里，岂止有一个风波亭而已，我在惊叹中华五千年灿烂文明的同时，更为夹杂的诸多愚昧而痛心。

 最后，还有个有趣的小插曲，要不要走进砖砌的半人高的八卦阵，我犹疑了一会。由于好奇心驱使，还是走了进去。仅管进阵前仔细观察了一下，进阵后依然屡屡碰壁，始终未找到出口。无奈之下，只得越墙而出，狼狈而返。两个小时转眼就过去了，但老龙头会让历史永远面对着。你能否象我一样，以身去经历，才会使更多曾经的苦涩，通过双眼，最终化作心中的深刻记忆。