烫饭，还是汤饭，一直没谁下过定义，好像这两个名称之间也没什么大的区别。中国人骨子里的节俭，将中午的剩饭剩菜，外加一些蔬菜等原料和水煮，应该也是一种美食。较适宜于需要快速消化的晚餐食用，倘若放在现在一些追求所谓健康饮食习惯者们面前，不知道作何感想。

说起来烫饭这个话题，源自于某个周末有朋友请我们去他家里吃饭。酒过三巡，大家都说正中午时分酒还是宜少不宜多，要不吃点饭吧！以前也曾在朋友家吃过几次饭，对于他们家里女人主厨烧菜，男副厨做饭的明确分工深以为然。见大家都说吃饭，就见女主厨用余光瞄一瞄她那位一脸酒态的男副厨，那意思是吩咐他去安排盛饭等事宜；足见传统的夫唱妇随被“妇唱夫随”取代以后，家庭的和睦就有章可循了。

不曾想那男副厨一拍脑瓜，一脸的无奈说我刚才只顾着待客，竟然忘了按下电饭煲的功能键，他一脸的窘态惹得一群人大笑起来。为避免尴尬，我问就男副厨有没有剩饭，要不你就将剩饭去煮点烫饭我们吃吃也行，好多年没吃过那种了。仿佛迷途的航船找到了彼岸，男副厨一边操作一边念念有词，有配料青笋，虾仁，还有骨头汤，葱姜蒜齐全，嗯！张老大口味清淡，李老二口味偏重，王老......自知失言，王老五说了一半就打住了。练脱口秀，为了缓解窘境人们全都附和着。女主厨明显地不悦，走过去小声说这么多人等着吃，你还在这里耍活宝。厨房与餐厅就隔着一层玻璃，关不住责备声。
其实，烫饭原本就是一种应急饮食。在粮食还属于计划物质的年代，做饭有定量，如果某天突然来了客人，吃烫饭就是临时解决饭不够的方式。在粮食紧张的岁月，用大米饭与青菜一起煮成烫饭的长处，间接地增加了食物的体积，用以弥补主食的不足，可以让人吃得很饱。

其实，生活并没有那么简单，吃饭是维持一个家庭或一个团体运转的日常问题。饭做少了，人多了不够吃；饭多了，吃的人少了就会有剩饭剩菜。将剩菜剩饭再加工，就是煮烫饭。当然还可以炒剩饭，不过炒剩饭没有煮烫饭干脆，况且很多人不愿意吃剩菜，所以还是煮烫饭划算。“炒剩饭”很麻烦的歧义，在社交圈里衍生出一种贬义，特指说话办事不干脆，或者将某话题反复炒作叫做炒剩饭。所以，炒剩饭倒不如和稀泥般的煮烫饭，大约生活与世事都如出一辙的相似性。
  印象中的煮烫饭，是高堂说唯一不自信的烹饪活计。虽然都是一些剩菜剩饭，但那食物看起来并不窝囊，也绝非全都是残羮剩肴。其实我们最早见到的烫饭，既不是煤球炉上煮出来的美味，也不是现代人用煤气炉急火沸腾后的糊糊状。我印象中早期人们煮烫的饭锅是放在一种叫做“钢罩子”的铁皮灶上，燃烧“劈柴”（注①）或芝麻梗或棉花梗。煮烫饭的过程，先用大火将水烧得沸腾，然后把准备好的白净净清可细数的饭粒倒进冒着水气泡的铁锅里，待米饭煮沸，加进去葱姜蒜以及其它调料品，最后才放进去清爽爽的青色蔬菜之类的配料一起小火温炖。其实烫饭也要讲究色泽，只要食物不贴锅，应避免过多地翻动，以免食物在高温烹饪中过早地变成糊糊状。

汤饭的烹饪过程，水要多于食材，还要花时间守着那个烧鸭蛋块的煤球炉闷煮。后来鸭蛋块的煤球炉换成了空心煤炭，圆圆的煤块充满了人类的智慧结晶。有多少个孔我倒是真的忘了，有哪天走回去，一定问问儿时的伙伴，那时候圆圆的空心煤炭有多少个孔。做一餐汤饭，对于向往高质量的生活品味者来说，钻健康牛角尖与挑剔并不让人反感。追求养生，原本就是生活的挑剔。
现实生活中谁都愿意每餐食用新鲜食物，吃不了就倒垃圾桶里，一了百了。年轻的人们说利用剩余食物再加热，改变其食材结构，又不利于养生，是自讨苦吃；同时也不是食物不够吃，说到底还是生活习性问题。想想也是，既然再也不会经历饿肚子难受的滋味，锅是不是铁做的也不重要，所以追求健康的生活方式本来就没错。生活嘛！不就是活着嘛！干嘛要活得那么累。

在中华民族这块土地上，南方与北方的粮食作物的生长环境与品种的差异，以及适应当地自然条件的程度各不相同，收获的粮食产量也不尽相同。中华民族几千年农耕文化的形成，其宗旨就是保证人人有饭吃，却因为粮食单产量底，再加上防不胜防的自然灾害，常常有食物紧缺的现象发生，所以提倡节约是任何时代都必须重视的国家政策。随着时代的进步，粮食品种的改良以及人造化学肥料的使用率的提高，让农业单产量有了大幅度的增长。中华民族的生存状态，几千年一直都依靠种植与收获养活自己。丰收了，保证人人有饭吃还是绰绰有余。年景好的时候，市场上食物品种也会变得多种多样；虽不说应有尽有，但能保证“岁晏有余粮”。如果农业生产欠收，就必然要提倡节约，过紧日子。所以我们今天所说的节约，只是叫做节源开流，而那些年代提倡的节约，叫做厉行节约。语气不同，给人的感受自然就带有压力。

早年在山城，因为暂时没有配备食堂，办公楼下的快餐店就成为了每天中餐的打卡地。假设不需要应酬，可以几个人凑齐一张桌子，炒饭配炒菜外加配汤，也是人间好时光。忽然有一天，快餐店打出来预约烫饭的广告，可以自由点配料，荤素搭配；那种热乎乎的烫饭吃起来有声有色也有香味。

烫饭，是特殊时代的产物，青菜米饭和水煮，与勤奋与节俭相联，在某些艰难时期维持温饱必要的方式。如今，烫饭这个为节约而衍生出来的烹饪方式，已经被富裕的社会赋予其美食光环。现代人去餐馆点一份烫饭，叫做改善口味，是吃腻了鸡鸭鱼肉，吃多了山珍海味以后用来调剂生活的时髦佳肴。

后来，烫饭因为味美，被处于海边城市的上海叫“咸泡饭”；被靠近山边城市的北京叫“汤儿泡饭”。当然，除北上广以外，一些比较注重饮食口味的城市，还相继推出了诸如火腿丝烫饭，加青菜和虾仁的带汤咸泡饭。湖北武汉人一带的人说烫饭，就会说老板"吶个烫饭要塔(音)一点，“引家”还有多放一点青菜，热乎乎的，那才添了（沱）头（注②）。”
生物诞生的先决条件是空气与水，然后就是维持生存的食物，所以进食是所有动物活着的必然，人类也不例外，至于怎么活着就众说纷纭。中国北方人的农作物与南方不一样，主食结构也千差万别，比如玉米面条，小麦面粉做出来的食物一般称之为吃面或捞面。南方传统的做大米饭过程，用水煮米至半熟然后过滤，滤去米汤，上籈蒸成为米饭。“饭”，在古代单指大米饭，故此才有了我们现在吃饭这种称谓。现代中国人统一将用餐中所有的过程都叫做吃饭，英语却单纯地指“eat rice”为吃米饭。活着要吃饭是一种必然，全世界都差不多的意思，不一样的只有烹饪方式。

烫饭，昔日以节约为目的产生的一种民间饮食品种，随着社会的脚步，让其正儿八经地登上了大雅之堂。
  遥想未来时日，我们走回去，就如走亲戚，高高兴兴地说给我来一碗地地道道的烫饭，不亦乐乎！

  注①，“劈柴”，劈开的木材或者树枝等物，作为做饭烧水的燃料。
  注②，添了（沱）头，打麻将要“胡”了的方言，叫做“添了头”。